Маршрут вокруг Аннапурны — один из самых красивых и известных треков в Непале. Более 100 км пути, с наивысшей точкой в 5416 метров. И это был мой первый в жизни треккинг.
Есть короткие треки на 1-2 дня, есть небольшие на 4-6 дней. Путь вокруг восьмитысячников массива Аннапурны занимает от 10 до 14 дней, в зависимости от выбранного маршрута.
Скучную и пыльную часть дороги можно проехать на джипах, сэкономив 2-3 дня в начале трека и столько же в конце. Маршрут идет по горной дороге, серпантину, лесу, деревням, ступеням, мостам и ручьям, по руслу реки и перевалам, по узким тропинкам, снегу и камням.
Я расскажу, как это было…
Внимание: на этой странице много красивых фотографий. Настоятельно рекомендую рассматривать их с большого экрана компьютера, а не со смартфона.
День первый
5 утра, подъем в Покхаре. Непривычно рано. Но на автобусном билете написано — 6:15 check in time, 6:30 departure. Такси до bus station стоит $3, либо полчаса пешком. На огороженном участке стоят около 30 автобусов, рядом же предприимчивые непальцы предлагают горячий чай/кофе и выпечку, кстати, вкусную. Рюкзак быстро закидывается на крышу (не забыть надеть собственный rain cover). Места в автобусе указаны на рукописном билете. Отлично, поехали.
В 11.00 прибыли в небольшой пыльный Besisahar. Раньше (судя по отзывам других туристов) привозили в противоположную от Checkpost часть города. Сейчас автобус останавливается как раз у Tims Check Office — пункт проверки карточки тимс и пермита. И тут же обитают хозяева джипов.
Мало, кто хочет начинать трек по пыльным городским дорогам. Гораздо проще сэкономить пару дней и доехать до Syange, Jagat или Tal.
Тут же познакомился с двумя ребятами, которые также искали джип. Заодно уговорил их поехать чуть дальше Тала. Мы выбрали для старта Dharapani. Сторговались на $15 (до Syange просят $10, до Tal — $14).
Знакомьтесь, Romain из Швейцарии и Alone — еврей из США, живет в Калифорнии.
Дорогу таковой назвать сложно. Теперь понимаю истинное предназначение джипов. Почти полуметровые камни, колея, размытая грунтовка, стадо осликов и прочие радости жизни — и все это по краю обрыва. Проще не смотреть на дорогу, а курить. Что ребята периодически и делали, попутно накуривая нашего 22-летнего непальского водителя.
К 18.30 доехали до деревушки Dharapani. Темнело. Выбирать лодж не было сил совершенно — селимся в ближайший. Платный газовый горячий душ в каменной будке, ужин в общем холле с горячей печкой и скромная комната, в которой кроме кроватей нет ничего. Пора спать.
Высота 1920 метров. За день проехали 149 км.
Chame
Подъем в 6.30, неспешный завтрак. В 8 утра начало трека.
Первый день с рюкзаками, почти плоская дорога, небольшой набор высоты. Идти весело и приятно. Идем по деревням, дворам, полям, лесам, иногда срезая по скалистым тропинкам и каменным ступеням.
Спасибо ребятам — держат темп, подбадривая друг друга. По пути делаем очень мало остановок и передышек.
Тропинка сворачивает в лес — и это хорошо, нет пыльных джипов. В горных ручьях приятно набирать воду в бутылки — она кристально чистая и реально вкусная.
За три километра до предполагаемой ночевки в Chame настигает дождь — останавливаемся в ближайшей деревушке на чай. 50-летний сосед по столу, поляк, рассказывает, что прошел в Непале уже около 13 треков. Делится историями своих перемещений и приключений. Именно тогда же я научился отличать Аннапурну II от других вершин — она действительно похожа на амфитеатр. Покажу вам фотку попозже.
Через пару часов доходим до ночлега. Chame — крупная деревня (или небольшой город). За 6 минут прошли ее от начала до конца, выбрали приглянувшийся лодж.
Ужинаем в общей комнате, посередине железная печка. Хорошо, тепло. Разговоры за религию, немного политики и всего прочего. Грешным делом думаем — не лечь ли спать там же.
Света во всей деревне нет. Горит одна лампочка от аккумулятора от солнечной батареи. Ложимся спать с фонариками. Холодно ужасно.
Высота 2690 метров. За день прошли 16 км.
Про цены
И вот тут надо рассказать о ценовом вопросе. При лоджах всегда есть собственные ресторанчики, причем меню и ассортимент у всех одинаковый.
Так вот, если питаешься там же, где ночуешь — то комната выходит бесплатно. Если же нужен только ночлег — то стоимость варьируется от $10 до $20 за комнату с двумя кроватями и иногда тумбочкой. А вот горячий душ с холодным полом всегда платный — от $1 внизу до $2. Причем если до 4 тысяч для горячей воды используются газовые баллоны или солнечные батареи, то после 4000 метров за те же пару долларов вам просто подогреют на огне ведро воды.
WiFi есть почти у всех, а вот электричество, ровно как и розетка в комнате, бывает далеко не всегда. От которого зависит и сам WiFi. Мобильной связи на треке чаще нет, чем есть.
Про сон
Ночь. Не знаю время. Лежу мерзну ужасно, не спится. Сон. Точнее, такой не сон, а дрем. Знаешь, когда вроде засыпаешь на 10 минут, тебе снится что-то и снова просыпаешься. Так вот…
Поднимаюсь по эскалатору, простывший. И пишет мне моя подруга — мол, на какой станции к тебе ближе выходить? Я знаю, она едет ко мне, подлечить. Отвечаю — «не знаю, где ближе, возьми байк у выхода метро и доедешь». (ага, байк! у метро! в Москве!) Как-то где-то мы встречаемся. Я дико горю, жар, простуда. А она трогает и говорит — «нет, ты ужасно холодный».
И в это время очередной раз просыпаюсь — ноги мерзнут под одеялом, хотя я чувствую, они горят — тело сопротивляется простуде. Ночь. Наощупь в рюкзаке ищу термобелье, надеваю, вместе с еще одной футболкой. Дальше спать пробую. До 6 утра высыпаюсь. Больше экспериментов не буду делать с теплотой.
Вообще за весь трек мне часто снились сны. Чего не происходит в регулярной жизни. Всё-таки нехватка кислорода сказывается на работу мозга.
Upper Pisang
Утро, невкусный завтрак из овсяной каши с яблоками. Только на третий день день мы узнали, что весь счет (за комнату, душ, ужин и завтрак) принято оплачивать с утра при выезде. И наконец первый раз прямо с нашего лоджа открывается снежная вершина. Красота. Пора в путь.
Через три часа — быстрый чай на крыше вместо ланча в отличном месте Pokhari. Это место — развилка, тут надо принимать решение по тропе на остаток этого и весь следующий день. Либо идем в Lower Pisang и на утро идем по нижней тропе. Либо немного поднимаемся в Upper Pisang — и после него маршрут будет уходить серьезно вверх. Подбрасываем монетку — и к половине первого уже доходим до Upper Pisang.
Деревянные лоджи кажутся теплее каменных. Снова договариваемся на бесплатное проживание. А вот душ начинает дорожать — уже полтора доллара. Душ хороший, без окон и дырок, не дует хотя бы.
Кратко правило безопасной акклиматизации гласит: hike high sleep low, что означает — забирайся высоко, спи низко. Нельзя спать на неосвоенной высоте — нужен акклиматизационный выход хотя бы метров на 200-300 выше точки ночлега.
Рядом с Upper Pisang есть небольшой буддистский храм, отличное место для такой акклиматизации. Всего полчаса вверх — и отличный вид на город и долину.
После ужина с горячей печкой на десерт нам дали кусочек интернета от аккумулятора от солнечных батарей. Красота, да и только!
Высота: набрали с 2690 до 3370 метров. За день прошли 13 км.
Про душ
Душ — это отдельная история. На что он похож? Скорее, на обычный деревенский туалет. Часто отдельно стоящая каменная будка размером метр на полтора, с дыркой в полу (ибо обычно совмещен с туалетом). На стене пару шлангов (иногда ты моешься из нормальной лейки душа, а иногда просто из резинового шланга) и газовая колонка для горячей воды.
Пол всегда каменный и ужасно холодный — на улице немногим более нуля градусов. Поэтому обязательно брать с собой любые резиновые шлепки для душа.
Также неприятным моментом являются щели, через которые холодный воздух с улицы лишает последней капли комфорта. Поэтому вытираться и выходить из душа это тоже новый экспиренс: пока ты стоишь одной частью под водой, другую уже вытираешь. Иначе через 10 секунд после выключения воды пробирает дикий холод, а от теплых паров не остается и следа…
Стирать вещи там же. Сушить на рюкзаке, пока идешь весь день. Под солнцем и ветром отлично успевают высохнуть за целый день.
А вот брать с собой гель совершенно излишне: в рюкзаке каждый грамм на счету. Поэтому только небольшой (гостиничный) кусочек мыла. Один на все нужды…
Mungji
День какой-то по счету, уже давно их не считаю. Подъем в 6 утра. За окном все в тумане, не видно даже ближайших гор. Полный Silent Hill. Выходим. Чувствую себя с рюкзаком как Ежик в тумане.
После Верхнего Писанга есть 2 дороги — верхняя и нижняя. Нижняя плоская и простая. Верхняя сложная — и в разы более красивая. Конечно, выбираем верхнюю! И не прогададываем.
Через час туман уходит и открывается вид на Аннапурну II. Это непередаваемая красота. Она действительно похожа на амфитеатр. С замиранием дыхания идем дальше. Каждый шаг — новая красота.
Сегодня небольшой набор высоты, но с таким видом он даже приятный.
Пора начинать использовать солнечные очки и защитный крем от солнца с максимальным фактором 50 SPF — лицо сгорает очень быстро. Хотя всего лишь 8 утра.
И снова меня покинуло ощущение реальности. Идем по невероятной красоте ландшафту. И это не картинка, которую ты видишь на экране и перелистываешь дальше. Это реальная красота. Тут живут люди, ходят лошадки и мирно пасутся коровы и яки на фоне заснеженных пиков. А ты идешь, набираешь воду в небольших ручьях, делаешь пару кадров, пытаясь хоть немного оставить в памяти частицы этой эйфории, и снова идешь дальше.
По плану мы шли в Braka — чтобы на следующий день совершить акклиматизационную вылазку к озеру Ice Lake. Но не дойдя пары километров — в деревушке Mungji — увидели указатель на Ice Lake. Что ж, раз это ближайшее место для старта — решили остановиться тут.
На всю деревню один ночлег. Света нет, горячего душа нет. Все отлично.
Ужин при свете одной лампочки и теплой печки был обильный. Такие порции, что не доел никто. Завтра будет тяжелый день…
Высота: набрали с 3370 до 3716, потом спустились до 3385 метров. За день прошли 17 км.
Ice Lake
Это была попытка акклиматизации. Даже наполовину успешная. Цель — подняться до озера Ice Lake, что на 4600, с наших 3385. Чтобы тело привыкало к нехватке кислорода и все такое… А с озера, говорят, отличный вид на весь массив Аннапурны. В ожидании красивых кадров мы оставили рюкзаки в лодже и полезли.
Подъем был адский! За два часа поднялись на 800 метров. Умирали каждые две минуты. Каждые пять минут делали паузу. Самый тяжкий подъем за весь трек. Дышишь — а надышаться не можешь, воздуха просто нет. Да и откуда ему взяться — из растительности только мелкий 20-сантиметровый кустарник. Деревьев нет уже давно.
На полпути, на высоте 4200 есть небольшой tea house. Отдохнули, выпили по две чашки имбирного чая со сникерсом. И через полчаса снова вышли на мороз. Прошли еще 15 метров — и поняли, что выдохлись окончательно. Единогласно решили развернуться. Да и погода сыграла на руку — облачно, ни черта не видно. Так что никакого вида на весь массив Аннапурны все равно бы не было.
А идти вниз, скажу, не намного проще. Просто ноги устают иначе. Идешь, иногда бежишь, иногда подскальзываешься и снова идешь. Ветер дикий, солнца нет, а на высоте еще и холодно.
Спустились обратно в Mungji за вещами. И тут Alone (американец) говорит, что не пойдет дальше. Не рассчитал силы. Хочет взять назавтра джип обратно — прямо к точке старта в Besisahar. Ну что ж, продолжаем путь вдвоем с Romain.
Manang
Через 40 минут доходим до Manang. Довольно большой город по местным меркам. Порядка 15 лоджей (на минуточку, в Mungji был всего один), аптека и даже кинотеатр!!!
Заселились в лодж. Душ один на три этажа работает с часу до трех, кто не успел — увы. Комната с почти недырявыми окнами стоит 2 доллара.
Прогулялся по Манангу, дошел до озера Gangapurna, что под одноименной горой. Милый уютный и немного дождливый городишко. Пока ты гуляешь — ты двигаешься, а это часто единственный способ согреться. До 6 часов вечера печку не разжигают. В помещении те же +4, что и за окном — согреться можно либо горячим чаем, либо гулять.
Время 21 час. Ложимся спать. За окном минус 1 градус. Надеюсь, одного одеяла и термобелья хватит, чтобы не околеть. Зато на сей раз у нас почти нет дырок в окнах, не будет так дуть. И (внимание) туалет есть прямо в номере. Ну как туалет — унитаз поставили над ямой. Без всякой канализации — смывать как обычно, водой из ведра рядом. Не привыкать.
Высота: набрали с 3380 до 4200, потом вниз до 3540 метров. Прошли за день 12 км.
Letdar
Изначально день был классный. Шли тяжко — но бодро. Снова потрясающие виды на Аннапурну III и Гангапурну. На 3800 первый раз встретили снег. Пока совсем мало, лишь в тени и утром. А некоторые ручьи были замерзшими…
Шли вообще с мечтой о мясе Яка. Многие трекеры писали, что в деревушке Yak Kharka — самые лучшие стейки и бургеры из мяса яка. Дошли.
Зря был ланч. Очень зря. В Як Харке был якбургер у друга, у меня вегбургер. Вкусно, но… Оставшиеся 2 км были пипец сложными. Идти днем сытым с полным рюкзаком и животом — худшее, что можно придумать. Больше мы никогда не обедали.
А вот сок Sea Buckthorn juice из местных диких ягод был прекрасен. Они растут на высоте от 3500 до 4200 метров, поэтому найти его внизу в городе не реально. Нечто похожее на кисло-сладко-острую облепиху с перцем. Прелесть!
Дорога вообще прекрасна. Идешь по камням, земле, ручьям, ослиным испражнениям и снова по камням.
14 часов. Еле дошли до Letdar. Высота 4200, сегодня ночлег будет тут. Самый последний лодж оказался самым уютным. Электричества отсюда и вплоть до Muktinath уже не будет. Централизованного света нет, а аккумуляторов от солнечных батарей хватает на пару светодиодных ламп в общем холле на вечер.
Первый день без душа. За окном около нуля, в комнате столько же, только ветра нет. Да еще и печка в общем зале почти не работала: что-то случилось с вытяжкой и весь дым вместо трубы шел внутрь. В помещении дышать нечем, а на улице холодно. Был тяжкий вечер. Крайне.
Высота: подъем с 3540 до 4200 метров. За день прошли 10.4 км.
Верхний лагерь Thorong High Camp
Вставать в 6 утра стало привычно, тело просыпается за пару минут до будильника. Из под одеяла вылезать холодно, выходим прямо в термобелье.
Дорога красивая до безумия. Иногда делаешь кадр, потом смотришь глазами и делаешь еще один! День выдался тяжелый. Шли мало, но в основном вверх.
После Мананга дороги нет. Только тропинка для людей и лошадей. То есть тем, кто решит сдаться и не продолжать маршрут — остается либо арендовать лошадь, либо идти назад пешком. По дороге постоянно встречаются небольшие кучки снега. Их не назвать пока сугробами — просто кучки.
Дошли до Thorong Phedi, он же Thorong Base Camp — это базовый лагерь. 4500 высота. Многие стартуют на штурм перевала отсюда, но это 4 часа по темноте и холоду. А нам надо дальше…
У нас 15 минут перерыв. Заказываем ginger lemon tea, а он оказывается вкуснейшим напитком за последний месяц. Может, высота сказывается, может красивый вид. Не знаю… Переодеваемся в сухое и идем дальше — в High Camp.
А вот это уже тяжко. Останавливаемся каждые 20 метров отдышаться. Пройти всего 1.2 км, но почти 400 метров вверх. Идти по камням сложно. И палки зачастую воткнуть просто некуда. А навстречу локал с лошадью идет. Прижимаешься как можешь к скале — чтобы лошадка не столкнула в пропасть. Фух, пронесло. Через 68 минут добираемся до верхнего лагеря.
На фоне гор выглядит неописуемо. Пока не налетели ветер и облака — надо успеть сходить на сотню-полторы метров вверх для акклиматизации. После предыдущего подъема это вообще тяжко, но идем. Вид охренительный. Кажется, до гор можно дотронуться руками. 20 минут, спускаемся.
Комната стоит 5 долларов, света нет даже от solar battery. Сидим, пьем горячий чай среди других треккеров. Ну, как горячий — еда часто успевает остыть еще до того, как ты ее доедаешь!
В 5 вечера наконец разжигают печку. Мгновенно все перемещаются в одно помещение — человек 50 из разных стран и уголков мира в скромной комнате с печкой. Общаются, едят, играют в карты, греются… Сидят в куртках, шапках, толстовках, но зачастую в шлепках. Ну как такое можно променять на работу в офисе?)))
Высота: подъем с 4200 до 4900 метров. За день прошли 7 км.
Горная болезнь
Не забуду этот день долго. А начался он еще с прошлого вечера.
Горная болезнь (или «горняшка», как ее ласково называют трекеры) у всех проявляется по-разному. Основной симптом — головная боль, а далее к нему добавляется еще с десяток разных. По пути встретили ребят из Норвегии — так они несколько раз спускались ниже по треку, суммарно потеряв порядка 8 дней и кучу денег из-за горняшки.
Я акклиматизировался по всем правилам, и у меня не было даже головной боли. Даже в верхнем лагере на 4900. Радовался невероятно! До вечера, точнее, до ночи…
Одно из проявлений болезни — периодическое дыхание. Это когда ночью ты просыпаешься от того, что тело перестает дышать на 10-15 секунд. Ну то есть дышит не каждый раз, когда надо. Немного страшно. Пытаешься дышать осознанно, вздох за вздохом. А кислорода в воздухе практически нет. Дышишь — и не можешь надышаться. И это без нагрузки, без рюкзака — просто лежа. Из-за этого не получается расслабиться и заснуть. А вставать в 4 часа. И день предстоит самый сложный — штурм перевала и жесткий спуск на 1600 метров вниз. Кстати, спали мы в том же, в чем и шли. Кроме ботинок.
Перевал Thorong La Pass, 5416 метров
Возможно, удалось поспать часа два в итоге. Не знаю. Выключил будильник, проглотил даймекс, разбудил Romain и мы пошли собираться.
На завтраке спрашиваю, где можно набрать воды? «А вон, во дворе стоит большой черный контейнер. Из него вчера лошадей поили. Оттуда, говорит, можно». Зато бесплатно.
Время 4:45, пора выдвигаться. Погода решила устроить нам еще испытание. Вместо ясного неба и освещающей дорогу луны вовсю валил снег. Налобные фонарики спасали с трудом.
Надо немного напомнить про дорогу. До Мананга есть джипо-доступное нечто. После Мананга до High Camp — только лошади, ослы и портеры. То есть узкая тропинка, довольно комфортная для ходьбы. А вот после Верхнего лагеря — только пешая.
Идти по камням по краю скал страшно. А когда эти камни присыпаны снегом — полный ужас. Скала без камней под снегом — вообще лед, несколько раз нога соскальзывает в сторону пропасти. И палки воткнуть некуда даже…
Снега становится все больше — в некоторые сугробы палки уходят на 15 сантиметров. А иной раз так застревают между камней, что приходится делать шаг назад, чтобы их вытащить.
Идем медленно — и все равно обгоняем группу мужчин из Румынии.
— во сколько вы вышли?
— в 4 утра, — отвечают.
Вот так вот, на 50 минут аж обогнали.
Почти 5 километров вверх, в полутьме, под снегом, задыхаясь от отсутствия воздуха. Делаем остановки каждые десять минут — а они не помогают. Кислорода по-прежнему нет.
Через какое-то время нагоняю Романа и диктую ему 4 цифры.
— Что это, — спрашивает он?
— PIN-код от моего телефона, на всякий случай.
Дальше до перевала шли молча. Каждый думал о чем-то своем…
Перевал
Наконец вдалеке показываются заветные цветные флажки. Неужто дошли? Еще через 7 минут снимаем рюкзаки у заветной точки. Дошли!!!
7:09 утра. Высота 5416 метров. Перевал Thorong La Pass, самая высокая точка маршрута.
Кроме таблички там же стоит крохотный чайный домик. Это каменное строение размером не больше 3*3 метра. Самый дорогой и самый вкусный чай на всем маршруте. 5 долларов за кружку ginger lemon. А в кармане уже ждал победный сникерс!
Mukhtinath
Через полчаса собираемся вниз. Снег прекратился — но облака и туман по-прежнему не дают ничего разглядеть. Можно было остаться еще на один день в Верхнем лагере, дождаться ясного неба. Но не ради фотографий мы поднимались сюда семь дней.
Вниз идти и проще, и сложнее. Если подъем был на 600 метров, то спуск на 1600. Первое время радуешься спуску. Потом понимаешь, что на спуске соскользнуть гораздо проще. А еще через полчаса начинают болеть колени, несмотря на активную помощь палками.
Идем сквозь облака, сквозь туман. Спасибо Роману — идет впереди и не дает сбавлять темп. В итоге спустились за 3 часа. Это победа!
На камне на переднем плане краской нарисован флажок — белая и красная полоски. Такие же указатели встречаются по всему треку. На камнях, столбах, заборах домов, повсюду. Так что если ты внимательный — заблудиться довольно сложно. Хотя…
Селимся во второй попавшийся отель Bob Marley. Наконец есть горячий душ! Хоть и с теми же щелями на улицу, холодным воздухом и дико холодным каменным полом. К этому давно привыкли. Есть электричество! Есть WiFi. Ну почти цивилизация.
Самая-самая
Кстати, на треке есть одна точка, которая попадает на мою страницу самые-самые. Так вот, в Mukhtinath есть русская баня. И не просто баня — а самая высокогорная баня в мире, 3760 метров над уровнем моря! Небольшая, уютная, стоит 15 долларов на человека.
Высота: подъем с 4900 до 5416 и вниз до 3760 метров. За день прошли 16 км.
108 источников
В 20 минутах ходьбы есть храм Муктинатх — место поклонения богу Вишна и одна из восьми главных вайшнявских святынь. После вчерашнего ноги совершенно отказывались идти, но посмотреть на Черного Будду и на 108 источников очень уж хотелось!
В долине Муктинатх, возле храма, бьют со склона 108 святых источников. Есть поверье, что омывшись под всеми струями ледяной воды, смываются все грехи прошлых жизней и душа получит освобождение. Я попробовал умыться под тремя — но вода очень уж холодная. Роман стоял в сторонке, поглядывал и хитро улыбался…
Jomsom
После вкусного завтрака — а было уже 9 утра — наконец выдвинулись в сторону Jomsom. Но не основной дорогой, которую выбирают большинство туристов, а через небольшую деревушку Lupra.
Виды с трека — выше всех ожиданий. Я снова делал по несколько фото с одной точки — ибо не был уверен, что камера с первого раза способна запечатлеть эту красоту.
Через несколько часов дошли до Лупры. Сразу бросается в глаза зелень. Деревушка расположена на склоне горы. Вокруг на многие километры никакой растительности нет. Но жители провели подобие водопровода — раскопали небольшие каналы от горного ручья. И теперь тут несколько деревьев, трава и неплохой огород у многих жителей. Красотень!
А вот после этой красоты дорога идет по руслу реки. В долине, между огромных холмов. Идти по камням и песку очень сложно. Иногда перепрыгиваешь реку, иногда обходишь ее течение по горам. Но самая подстава налетает неожиданно — песчаная буря, огромный ветер с песком. Очки, две банданы — и все равно песок больно бьет по лицу и рукам. А ветер сбивает с ног.
Так мы шли 8 километров, больше двух часов. По уши в пыли и два раза чуть не соскользнув в реку — добираемся до Jomsom.
Вообще наш план был пройти еще 8 километров, до деревни Marpha. Но начинающийся на горизонте дождь решил подкорректировать наши планы. Решили остановиться и поискать транспорт.
Однако вселенная и тут подкинула сюрприз — у водителей автобусов забастовка! А платить за джип $250 мы явно не готовы. Так что ночуем в Джомсоме, а утро само все решит…
Высота: легкий набор 3760 — 3890 и спуск до 2600 метров. За день прошли 21 км.
Автобус
Обратный автобус всё же удалось найти. За 10 долларов обещали с комфортом доставить прямиком до Покхары.
Веселье началось еще до отправления. В качестве багажа у одного из местных жителей было две милых и упрямых овечки. Менее чем за пять минут они были умело связаны и заброшены… на крышу автобуса. Дорога обещала быть интересной…
Сначала едем по руслу реки. То есть камни, песок, иногда сама река, потом снова камни с песком. Пыльно, все дышим через маски и шапки, у кого что есть…
Через пару часов дорога переходит в горный серпантин и начинается веселье. 30-сантиметровые камни и ямы, одно колесо постоянно висит над пропастью — в некоторых местах колея крайне узкая. Мы сидели сзади. За час мой друг трижды ударился головой о потолок — от неровностей вверх подбрасывает на полметра.
Ущелье
И вот еще одна точка в мою копилку самых-самых: мы едем по краю самого глубокого ущелья в мире!
Между двумя высочайшими вершинами мира мира — Аннапурна и Даулагири, каждая из которых превышает 8000 метров, на высоте 2540 метров протекает река Кали-Гандаки, образуя Калигандакское ущелье — самое глубокое ущелье в мире. Wikipedia.
В дороге делаем несколько остановок, каждая от 40 минут до часа. В горах очень часто случаются обвалы — и тяжелая техника расчищает завалы. Суммарно так мы простояли более трех часов. И нет никакой гарантии, что сможем оттуда выехать. Это природа. Это горы. Это самое глубокое ущелье в мире. А темнеет в горах моментально.
Мы сделали это
К полуночи наконец приезжаем в Покхару. Спина болит невыносимо. 12 часов (158 км) в дороге — трясло все 12 часов. Рюкзак весь в грязи и пыли.
Но всё это уже не важно. Мы сделали это!
10 дней. 112 километров пешком. 307 километров на автобусах и джипах. 5416 метров.
Когда по возвращении меня спросили — готов ли я еще раз повторить этот или пройти соседний трек… Да, с удовольствием! Это отличное испытание для тела и души. Кто со мной? 🙂
Лайфхаки
Спальный мешок. Посмотрите заранее температуру на треке, в самой холодной точке. Если не сильно меньше нуля — спальник можно не брать. 1.5 килограмма экономии — это сказка! А вместо него в лоджах (иногда платно, иногда без денег) просить второе одеяло. Вполне спасает. К тому же вы всё равно будете спать в термобелье всё время.
Про чай. Этот волшебный напиток — основное, чем вы питаетесь и согреваетесь большую часть времени. Самый дешевый черный чай стоит 0.6 доллара, мятный 0.8, лимонно-имбирный около 1.2 и так далее. А чашка горячей воды всего 0.3 доллара. Так что покупаем упаковку чая и корень имбиря еще в городе. Помимо экономии заодно и простуду подлечите.
Про одежду. Большую часть одежды, обуви и снаряжения можно купить в Непале. На каждом углу продаются довольно качественные подделки известных брендов — North Face, Deuter, Columbia и других. Всё от футболок и носков до спальника и аптечки. Также в некоторых магазинах можно арендовать снаряжение или можно купить б/у. Поэтому не стоит сломя голову носиться по бутикам вашего города и ужасаться ценам на оригинальные треккинговые ботинки или штаны.
Про страховку. В горах может случиться всякое. Отправляться в трек лучше со страховкой, которая покроет хотя бы основные случаи. Какую купить – читаем тут.
Если есть вопросы по содержанию рюкзака — с удовольствием отвечу!
Что ж, настало время больших фотографий. Надеюсь, они смогут передать хоть часть атмосферы и настроения трека, которое было с нами эти десять дней. Приятного просмотра! А я пошёл отдыхать в тихую Покхару.